Categoría: Arte e Historia

Itinerarios en Roma - Las grandes basílicas patriarcales (el orgullo de la cultura cristiana)

El peregrino tuvo que recorrer a pie los 5 km que separaban el Vaticano de la Archibasílica de San Juan que se llama la Catedral de Roma y la Iglesia Madre de la Cristiandad. Fue el emperador Constantino, que acababa de convertirse al cristianismo, quien cedió la propiedad de los palacios de Letrán al obispo de Roma para colocar allí la catedral en el 313, año del famoso Edicto de Milán en el que el emperador promulgó la libertad de culto para todos los ciudadanos. Así se erigió la Basílica que, dentro del complejo arquitectónico de Letrán, fue la residencia oficial de los Papas durante unos mil años. La inmensa Piazza di San Giovanni , una de las plazas más grandes y bellas de Roma, es ahora un lugar de celebración de conciertos y eventos polÃticos y culturales. En el centro, el obelisco egipcio más antiguo de Roma guía al cristiano en su peregrinación religiosa de una basílica a otra.

Gran parte de la historia de la Iglesia se escribió en esta basílica: se proclamaron varias cruzadas, se firmó el primer Año Santo y los Pactos de Letrán. Debajo del edificio aún se pueden ver los restos del cuartel de la guardia de caballos del emperador Constantino. A lo largo de los siglos, la Catedral sufrió grandes transformaciones y destrucciones, hasta que en 1650 fue reconstruida por Borromini. La obra se completó en 1740 con la erección, por parte del florentino Alessandro Galilei, de la espléndida fachada en la que se funden los estilos barroco y neoclásico. No hay que perderse el Baptisterio, de la época de Constantino, con su tÃpica forma octogonal que se ha convertido en un modelo para todos los baptisterios del mundo cristiano, y los Claustros que datan de 1220 con 125 pequeños arcos y las tÃpicas columnas retorcidas.

En el lado oriental de la plaza se encuentra la Escalera Santa. Según la tradición medieval, los 28 peldaños de la Escalera son precisamente los del Pretorio de Pilatos en Jerusalén, por el que supuestamente subió y bajó Jesús durante su juicio y en el que dejó rastros de su sangre. Ningún pie puede pisar esta reliquia y los fieles sólo pueden subir la Santa Escalera de rodillas.

La Escalera Santa conduce a la Capilla de San Lorenzo o Sancta Sanctorum, llamada así porque alberga algunas de las reliquias más sagradas del cristianismo. Nos detenemos para admirar la imagen de Cristo Acherotipa, de origen no humano, que en la Edad Media se llevaba en procesión para alejar la peste.

Nos trasladamos a la colina del Esquilino para admirar la imponente Basílica Patriarcal de Santa Maria Maggiore: la basílica en la que los diferentes estilos arquitectónicos se mezclan con mayor armonía. Fue fundada en 352 por el Papa Liberio, en el mismo lugar donde la Virgen María le había indicado en un sueño que encontraría nieve. El artesonado, el encantador campanario románico, los famosos mosaicos de la Coronación de la Virgen, las Capillas Sixtina y Paulina son obras de arte que no hay que perderse, así como, la reliquia religiosa formada por fragmentos de sicomoro que, según la leyenda, pertenecieron al pesebre que había sido la cuna de Jesús.

Nuestro recorrido parte de la espléndida Piazza Risorgimento , punto histórico y neurálgico de la ciudad, desde donde, bordeando las altas murallas que rodean el Estado Vaticano, nos acercamos a la renovada entrada del Museos del Vaticanoorganizado con motivo del Año Santo 2000. Lo que nos espera es la visión de uno de los mayores y más magníficos tesoros artísticos de la humanidad. Los Museos Vaticanos Roma se encuentran dentro de los espléndidos palacios renacentistas construidos por Papas como Sixto IV . A lo largo de los siglos, los edificios se ampliaron para contener las inestimables obras de arte coleccionadas por los Papas y hoy incluyen también la Capilla Sixtina y las Salas de Rafael. Entramos por la espectacular escalera helicoidal diseñada en 1932 por Giuseppe Momo. Roma Insieme propone un itinerario dentro de los Museos con la idea de mostrar las obras más famosas y de extraordinaria belleza, pero junto con el Tutor, el Huésped puede elegir un recorrido temático diferente.

Comenzamos nuestra visita en el Museo Gregoriano Egipcio, y luego pasamos a descubrir el arte clásico griego y romano, dentro del Palacio del Belvedere. Aquí, en el Patio Octogonal, podemos admirar el Apoxyomenos (el Atleta), el Perseo de Canova, el Herpes, el extraordinario Grupo del Laocoonte que representa al Sacerdote de Troya luchando con sus dos hijos contra la serpiente, y el Apolo de Belvedere, una de las obras más famosas del mundo clásico. A través de la Sala degli Animali , un auténtico zoo de mármol, llegamos a la primera planta del Museo Gregoriano Etrusco, con una colección de objetos, jarrones y joyas procedentes de tumbas etruscas.

Continuamos por las Galerías de Candelabros, Tapices y Mapas hasta las Salas de Rafael. Estas cuatro habitaciones eran los pisos privados del Papa Julio II, que encargó al gran maestro su decoración. La obra duró 16 años y proporcionó al pintor la misma fama que tuvo Miguel Ángel en esos mismos años cuando pintó al fresco la Capilla Sixtina. Pasando por las Estancias de Constantino, Heliodoro, la Segnatura y el Fuego del Borgoentriamo en la Capilla Sixtina.

En la Capilla Sixtina, que lleva el nombre del Papa Sixto IV, trabajaron algunos de los mejores maestros, como Miguel Ángel, Perugino, Botticelli y Ghirlandaio, que pintó al fresco las dos paredes laterales con 12 cuadros que representan escenas de la vida de Moisés y Jesús. En el centro, en la pared del altar mayor, se encuentra la obra maestra de Miguel Ángel: el Juicio Final.
El artista trabajó en él durante siete años solo, representando las almas de los muertos que esperan el Juicio Final. 226 metros de pared pintada, 314 personajes representados, incluido el propio Miguel Ángel como San Bartolomé

Saliendo de la Capilla Sixtina, recorremos la galería del Braccio Nuovo, donde se encuentran las obras tomadas por Napoleón y devueltas en 1817, y desde el atrio de las cuatro puertas llegamos a la Pinacoteca Vaticana, donde podemos admirar las obras de los más grandes maestros como Giotto (Políptico de Stefaneschi), Caravaggio (La Deposición), Rafael (La Coronación de la Virgen), Fra Angelico, Gentile da Fabriano, Melozzo, Pinturicchio, Perugino y muchos otros.

La mayor y más espléndida de las villas imperiales romanas se levanta a unos 20 km de Roma, en una meseta baja al sur de la ciudad de Tívoli, una zona muy famosa en la época y caracterizada por numerosas residencias de familias aristocráticas. El enorme complejo de edificios fue construido (probablemente entre el 118 y el 134 d.C.) a instancias del emperador Adriano: un personaje inquieto e intelectual, inconstante y aventurero, amante de los viajes y de la cultura griega, así como de la arquitectura, que participó personalmente en la planificación, diseñando probablemente muchos de los edificios. Así, repartidos por una inmensa superficie (al menos 120 hectáreas), surgieron numerosos grupos de edificios, dispuestos de forma aparentemente aleatoria -pero en realidad cuidadosamente estudiada- y separados por vastos y frondosos jardines.

Adriano -como nos cuenta su biógrafo, Aelius Spartianus- quiso unir idealmente en su palacio los principales monumentos del imperio, en particular los de su amada Grecia; los emplazamientos de la villa -edificios, baños, ninfas, jardines y valles- llevaban a menudo el nombre de uno de estos monumentos, e imitaban, por así decirlo "en miniatura", su aspecto. Allí estaba el Valle de Tempe, la ciudad egipcia de Canopus; también el Liceo, la Academia y la Stoà Poikile, todos ellos famosos edificios de la Atenas de los siglos V y IV a.C.
La riqueza de la decoración arquitectónica y escultórica de la villa era extraordinaria: a pesar de que ha sido excavada varias veces y "despojada" de sus piezas más preciosas, que ahora adornan los 
En los museos de Roma y del mundo entero (entre los que se encuentran más de 500 estatuas de la más alta calidad en mármol coloreado y numerosos mosaicos con las teselas más finas; el famoso de las palomas, ahora en los Museos Capitolinos), uno sigue sorprendiéndose por el refinamiento de los suelos de mármol coloreado ( opus sectile ), de los que quedan espléndidos ejemplos. No menos interesante es el aspecto arquitectónico: muchos de los edificios de la villa presentan atrevidas y originales innovaciones, tal vez concebidas por el propio Adriano, como cúpulas y cúpulas en cruz y plantas muy complejas, en una sucesión continua de líneas rectas y curvas, cóncavas y convexas, que parece nueva en la arquitectura romana, y que recuerda sorprendentemente a los edificios de la Roma barroca.
Entre los complejos más interesantes se encuentra el "Pecile" (quizás inspirado en el "Stoà Poikile", un famoso pórtico de Atenas), un monumental pórtico de cuatro lados que encierra un jardín con una gran piscina central. Al este se encuentran los "Baños con Heliocaminus", una sala especial calentada mediante estufas y luz solar, utilizada para tomar el sol en invierno. No hay que perderse el "Canopus", una larga cuenca de agua rodeada de pórticos y parterres, y concluida por un gran ninfeo en forma de exedra, probablemente utilizado para banquetes al aire libre; el monumento recuerda la ciudad egipcia de Canopus y el largo canal que la conectaba con Alejandría, famosa por las fiestas nocturnas que se celebraban en ella. Pero el edificio más singular y fascinante es quizás el llamado "Teatro Marítimo". De forma circular, encierra un canal, en cuyo centro se levanta una pequeña isla redonda, conectada a tierra firme por dos puentes giratorios (ahora sustituidos por uno de mampostería). La isla está ocupada por una vivienda y un pequeño balneario: una residencia aislada con todas las comodidades, seguramente destinada al propio emperador para sus momentos de tranquilidad. Por la originalidad de su concepción, así como por la atrevida arquitectura de la vivienda isleña -con una compleja alternancia de paredes cóncavas y convexas y grandes ventanales abiertos al agua-, el Teatro Marítimo puede considerarse quizá un símbolo de toda la villa y del genio de su diseñador.

Estacio, poeta latino, la llamó "regina viarum" por el esplendor de los monumentos sepulcrales, las suntuosas villas de la parte suburbana y la evocadora belleza del recorrido. En el valle que separa el Caelio del Aventino se encontraba la antigua Porta Capena, hoy desaparecida, donde comenzaba la más imponente de las vías consulares de Urbe, la Via Appia.

Inaugurada en el año 312 a.C. durante las guerras samnitas por el censor Apio Claudio para unir Roma "caput mundi" con las provincias del sur de la península, con África y con Oriente, se convirtió rápidamente en la vía elegida, sagrada para el culto a los muertos, atravesada en las fiestas latinas por masas de personas que se dirigían al templo de Júpiter en la cima del Monte Cavo o al templo de Diana en las orillas del lago Nemi.

La Vía Apia discurría en línea recta -de ahí el nombre de "recto"- hacia las colinas de Albani y descendía hacia el Agro Pontino. Tras el Foro d'Appio llegó a Terracina y continuó por Fondi hasta Capua . Unos años más tarde llegó a Benevento y Venosa, patria de Horacio, y cien años después a Tarento y Brindisi. A principios del siglo II d.C., el emperador Trajano le puso su nombre. Con la nueva Via Appia Traiana era posible ir de Roma a Brindisi en 13/14 días por un recorrido total de 540 kilómetros.
La Via Appia tenía una anchura estándar de unos 4,15 metros, suficiente para permitir el paso de dos carros al mismo tiempo en ambas direcciones. Dos aceras de tierra batida delimitadas por un bordillo de piedra flanqueaban la calzada. Cada 10 ó 13 km, en los tramos más transitados de la carretera, se alineaban casas de postas para el cambio de caballos y "taberne", lugares de avituallamiento y alojamiento para los viajeros.

La construcción requirió un inmenso trabajo, se construyó superando grandes dificultades naturales con un plan de diseño sorprendentemente moderno que lo hizo sólido, racional y fácil de recorrer. Se lanzaron fuertes puentes sobre los ríos, se rellenaron los valles, se aplanaron las colinas, se cavaron canales, se levantaron terraplenes para contener las aguas de los torrentes y se pavimentó la carretera con bloques pulidos de dura lava basáltica que aún hoy emergen del asfalto.

La caída del Imperio de Occidente y las invasiones bárbaras marcaron el abandono de la vía. Los monumentos no vigilados fueron despojados de sus obras de arte y revestimientos, el camino se cubrió de hierbas silvestres y desapareció de la vista. Columnas, mármol, capiteles, estatuas, frisos , Los bajorrelieves fueron a enriquecer los nuevos edificios de la Urbe, las nacientes basílicas cristianas y los castillos baronales. No fue hasta mediados del siglo XVIII cuando se empezó a desenterrar las obras caídas y a recoger los fragmentos. Los primeros cementerios cristianos surgieron en la Vía Apia a finales del siglo I: a lo largo de esta vía se excavaron las necrópolis subterráneas más importantes, las Catacumbas de San Calixto , que datan del siglo II, y las de San Sebastián , que durante algún tiempo custodiaron los cuerpos de los dos Apóstoles fundadores de la Iglesia romana.
La historia ha establecido que el Apóstol entró en la ciudad por la Via Appia. El tramo más interesante de la Vía Apia va desde la tumba de Cecilia Metella hasta Casal Rotondo, en el kilómetro 4 aproximadamente.500: ruinas, cubiertas de mármol, bajorrelieves o adornadas con estatuas mutiladas, otras desnudas o cubiertas de enredaderas, se alinean al borde de la carretera entre gigantescos pinos y cipreses de la campiña romana circundante; A un lado corren los imponentes arcos del acueducto romano, en el horizonte se perfila la silueta de los Castelli y hacia el mar se extiende la llanura, en una visión intemporal que ha fascinado a muchos grandes poetas, desde Horacio a Ovidio , Goethe , Byron , Carducci , D'Annunzio.

La iglesia más antigua de Roma dedicada a la Virgen. La leyenda cuenta que se erigió sobre un manantial de aceite donde se predijo el nacimiento del Salvador en el año 38 a.C. Entre los primeros lugares en los que los cristianos celebraban libremente sus servicios, se inició bajo el papa Calixto entre el 221 y el 227 y se terminó con Julio I . Bajo el mandato del papa Inocencio II en Trastevere fue completamente renovado y redecorado en el periodo barroco. Hoy es una de las iglesias más bellas de Roma.

La fachada está decorada con un espléndido mosaico medieval que representa a la Virgen entronizada con el Niño flanqueada por una procesión de 10 vírgenes.
El campanario es del siglo XII, uno de los más altos y típicos de Roma. El interior es del siglo XII, columnas desnudas con capiteles de un templo egipcio, el suelo es en parte cosmetico. El techo es de Domenichino.
La verdadera joya de la iglesia son los mosaicos que decoran el ábside del siglo XII con el triunfo de María. A continuación se muestran los frescos y mosaicos de Pietro Cavallini del siglo XIII que representan episodios de la vida de María.
Destacan la pequeña capilla del Sagrario, obra rococó de Raguzzini, y la Capilla de Ávila, considerada la mayor obra barroca de Roma después del periodo de Bernini y Borromini.
En la sacristía se conservan dos preciosos mosaicos del siglo I d.C.

Centro topográfico de Roma, más que una plaza, Piazza Venezia es un cruce de calles, con mucho tráfico, pero es un excelente punto de partida para empezar a explorar Roma, ya que se encuentra en un punto estratégico entre la Roma medieval y la renacentista y el centro de la Roma arqueológica. En el pasado, la plaza era mucho más modesta, dividida en dos pequeñas plazas por Palazzetto Venecia .

La plaza frente al Palacio Venecia conectaba la Vía Papalis del Vaticano a Letrán con la Vía Lata , que conducía al centro de la ciudad desde Porta Flaminia . En la plaza, en el lugar del actual Palazzo delle Assicurazioni, se encontraba el taller de arte de Miguel Ángel. La decisión de construir en el lado de la Capitolio el monumento a Víctor Manuel II provocó la destrucción de la plaza papal para crear el nuevo centro político-moral de la nueva Italia. La nueva disposición, fruto de la demolición y la reconstrucción, refleja la nueva ideología de la grandeza y el deseo de crear el mito de la "tercera Roma" sobre los restos de la Roma imperial y papal. Frente a la fachada del Palazzo Venezia se levanta el moderno Palazzo delle Assicurazioni (Palacio de los Seguros), reflejando las formas del famoso de enfrente. En el lado norte, en la esquina con el Corso, se encuentra el Palacio Bonaparte, del siglo XVII, que lleva el nombre de la madre de Napoleón, que tras la caída del emperador vivió allí hasta su muerte en 1836. Todavía se conserva perfectamente el pequeño balcón con toldos verdes desde el que la anciana espiaba a los transeúntes sin ser vista. En Navidad, el colorido árbol de Navidad se coloca en el centro de la plaza, un colgante del árbol del Vaticano en la plaza de San Pedro, lo que hace aún más atractivos los grandes parterres en perpetua floración.

Es la plaza más característica de la ciudad; todo el barrio en el que se encuentra, con sus calles estrechas y callejones oscuros, sus edificios cerrados son testimonio de un mundo pasado y de una gloriosa tradición llena de encanto. La historia de la plaza se remonta a la antigua Roma. En esta zona se levantaba el inmenso circo del emperador Domiciano, sobre cuyas gradas están construidas las casas que rodean la actual plaza. Aquí se celebraban simulacros de batallas navales, grandiosos espectáculos públicos, justas, etc.

Más tarde, aunque el complejo se había deteriorado hasta el punto de desaparecer, la gente siguió entreteniéndose en el lugar. En la Edad Media se siguieron celebrando aquí fiestas populares. Ya en el siglo XIX, los comediantes ambulantes entretenían con sus payasadas a la gente, que los domingos y las fiestas de agosto pasaba largos ratos chapoteando en el agua que rebosaba de las fuentes, para diversión de los cardenales y los ricos, que arrojaban dinero desde sus coches para aumentar la alegría de la gente. Hoy en día, el gran mercado de Navidad permanece, recordando el pasado de la plaza. La forma actual de la plaza rectangular, con sus fuentes, la iglesia de Santa Inés, el Palacio de Pamphilj y las casas de alquiler que la rodean, se construyó ya entre 1600 y 1700. Desde aquellos tiempos no se ha cambiado casi nada y en este hecho radica el secreto que la caracteriza. El Papa Inocencio X inició la remodelación de la plaza, hasta entonces sucia y descuidada, con la reconstrucción del Palacio Pamphilj, que encargó a Girolamo Rainaldi. El grandioso palacio, con su sencilla masa, dio inmediatamente a todo el entorno un carácter distintivo en el que se basaron posteriormente los demás edificios. El interior destaca por la decoración del vestíbulo con frescos de Pietro da Cortona, un reconocido artista florentino. El Papa también hizo erigir la iglesia de Santa Inés en el lugar donde la santa sufrió el martirio. Ya en la Edad Media, se había erigido aquí una primera iglesia en los muros del Circo. Los restos de la misma pueden verse bajo la iglesia actual. La iglesia es obra de Borromini (1645-50). El artista fue especialmente criticado y escarnecido por el vaivén barroco de la fachada, la ligereza de las torres y la cúpula, y la concepción audazmente nueva del conjunto. El más despiadado de los críticos fue su eterno rival Bernini . El artista, sufriente y débil de nervios, estaba tan angustiado por las incesantes críticas que acabó suicidándose. El interior de la iglesia es obra de Carlo Rainaldi, ricamente decorado según el espíritu barroco. El Papa fundador Inocencio X está enterrado aquí. Una vez terminada la plaza, el pontífice siguió embelleciéndola con la construcción de dos fuentes. Una de ellas, obra maestra de Bernini, es el centro Fuente de los ríos . Sobre el conjunto de acantilados se asientan los gigantes que simbolizan los ríos de los cuatro continentes: el Nilo, el Ganges, el Danubio y el Río de la Plata. En la parte superior se eleva el obelisco de Domiciano . El otro, frente al Palacio de Pamphilj, es el Fuente del Páramo . La tercera fuente, al otro lado de la plaza, es una obra reciente del siglo XIX. Hoy en día, la plaza está rodeada de característicos cafés y bares de vinos. En el centro de la plaza, los pintores exponen sus obras, y los romanos, jóvenes y mayores, acuden a pasear, creando una armonía indisoluble entre el arte, la historia y la vida real.

La plaza es uno de los puntos más característicos y ofrece una espléndida panorámica del centro de Roma. Dominado por la fachada del Iglesia de la Trinità dei MontiConstruida en 1502 y consagrada en 1587 por Sixto V, que la convirtió en un punto clave de su ambicioso plan urbanístico, se convirtió en el punto de partida de la Vía Felice, más tarde la Vía Sixtina, un camino recto que conducía a los peregrinos a la basílica de Santa María la Mayor

En el centro de la plaza se encuentra el obelisco, punto de convergencia de varios caminos. Imitación romana de los obeliscos egipcios, data de la época imperial y procede de los Orti Sallustiani, pero se colocó aquí como elemento de unión entre la iglesia y la escalinata. Los jeroglíficos se tallaron en Roma imitando los del obelisco de la Piazza del Popolo . En la esquina formada por la confluencia de Via Sistina y Via Gregoriana se encuentra el Palazzetto Zuccari , diseñado por Federico Zuccari y conocido con el sobrenombre de "casa de los monstruos" porque las ventanas de los laterales están modeladas como bocas de monstruos. Fue habitada por la reina polaca María Sobiesky . El proscenio de la iglesia es la escalera monumental de Trinità dei Monti diseñado en 1726 por Francesco De Sanctis y construido íntegramente en travertino. Eligiendo el número tres como inspiración, en honor a la iglesia de la Trinidad, De Sanctis creó una serie de rampas divididas en tres partes que luego se unen y convergen inmediatamente en dos direcciones en una alternancia de convexidad y concavidad de las paredes, escalones y lugares de descanso. Desde 1951, en abril-mayo se celebra una gran exposición de azaleas que confiere a la escalera un encanto muy especial.

Palacio de Venecia forma el lado occidental de la plaza. Fue el primer palacio renacentista construido en Roma en 1455 para el cardenal veneciano Pietro Barbo, que más tarde se convertiría en el Papa Pablo II. El diseño se atribuye a Leon Battista Alberti.

El palacio tiene las características de una fortaleza, en la planta superior las elegantes y refinadas ventanas de crucería muestran elementos renacentistas.
El portal, atribuido a Giovanni Dalmata, lleva el sello de la familia Barbo. Espléndido es el patio interior cuyo orden de las columnas, toscanas en el primer piso y jónicas y corintias en el segundo, recuerda los arcos del Coliseo.
En el interior, la Sala Regia tiene restos de pinturas de Donato Bramante y la Sala del Mappamondo está decorada con perspectivas clásicas de Andrea Mantegna . El palacio fue cedido a la República de Venecia en 1564 como sede de los embajadores. Tras el Tratado de Campoformio pasó a Austria para su embajada, y en 1916 el palacio fue reclamado por Italia.

Debe su fama a que fue aquí donde Mussolini instaló su cuartel general, ocupando la inmensa sala del mapamundi y lanzando sus discursos a las masas desde el pequeño balcón del segundo piso.
Pasando de noche por el desierto Plaza de Veneciase podía ver una ventana con una luz perpetuamente encendida: una señal de que el gobierno fascista nunca descansaba. Y mientras esa luz estuviera allí para vigilar la noche, los italianos podían dormir tranquilos. Estaba allí para proteger a todo el mundo... Hoy el Palazzo alberga el Museo del Palacio de Venecia, rica en colecciones variadas, tapices, mármoles, armas, plata, cerámica, y la importantísima Biblioteca del Instituto de Arqueología e Historia del Arte.

El último entre los Foros Imperiales, en orden de tiempo, para ser construido, fue también el más grandioso. Iniciada en el 107 (año del triunfo de Trajano sobre los dacios), fue terminada en el 113 d.C. por el arquitecto Apolodoro de Damasco. Él, con el fin de crear espacio para la construcción del Foro, hizo que la silla de montar que antes uníaCapitolio e Quirinal . Testimonio de ello es la inscripción situada en la base de la Columna de Trajano: "ad declarandum quantae altitudinis mons et locus tantis operibus sit egestus" ("Para indicar la altura de la colina que fue derribada con estas obras"): la columna servía así también para indicar la altura original de la colina talada para liberar la zona para el Foro. Esta "liberación" supuso la destrucción del Atrium Libertatis (donde tenía lugar la liberación de los esclavos), y de un tramo de la Muralla Serbia entre el Capitolio y el Quirinal, que ahora quedaba sin función

El Foro, de 300 m de largo y 185 m de ancho, estaba dividido en terrazas elevadas unas sobre otras. Se entraba por el lado del Foro de Augusto a través de un gran arco de una sola nave, coronado por la estatua deTrajano en un carro triunfal, tirado por seis caballos (tenemos constancia de ello a través de las monedas). La vasta plaza rectangular, en cuyo centro se encontraba la grandiosa estatua ecuestre de Trajano, tenía dos lados cerrados por pórticos con columnas en cuya parte inferior se abrían exedras semicirculares (quizás utilizadas como asientos para las escuelas). De los dos, el oriental es claramente visible, a la altura del Mercados de Trajano de la que estaba separada por un muro de bloques de peperino. En estos pórticos debían exponerse las estatuas de los anteriores emperadores y de los miembros de sus respectivas familias. El fondo de la plaza estaba ocupado y enrejado por la imponente basílica Ulpia (de Marco Ulpio Trajano, nombre completo del emperador): de 170 x 60 m era la más grande jamás construida en Roma. El interior, al que se accedía por tres escalones, estaba dividido en cinco naves por cuatro filas de columnas: entre las funciones de la basílica, además de la ordinaria, la judicial y la económica, estaba la heredada del demolido Atrium Libertatis. Detrás de la basílica se encontraban las dos bibliotecas, la griega y la latina, que enmarcaban la columna. Esta última, que tiene 29,78 m de altura (pero alcanza unos 40 m si se considera también la base), está hecha con 17 grandes bloques de mármol de Luni: en la base se encuentra la puerta de entrada, orientada hacia la basílica, que conduce al interior y a la escalera de caracol, iluminada por estrechas rendijas, que llevaba a la cima de la columna. La finalidad de la columna era servir de tumba del emperador: en una pequeña habitación de la base se guardaba, de hecho, la urna de oro con las cenizas de Trajano. En el fuste de la columna, el bajorrelieve que narra las dos guerras libradas a principios del siglo II d.C. por Trajano contra los dacios se despliega en espiral (¡23 vueltas para 200 m de longitud!). La figura de una Victoria escribiendo en un escudo sirve para indicar dónde termina la narración de la primera guerra y dónde empieza la de la segunda. El relieve se hizo cuando la columna ya estaba levantada, por lo que se tuvo en cuenta el punto de vista del observador: las bandas aumentan de altura a medida que se sube, de modo que desde abajo se ven todas iguales. La lectura del relieve se vio favorecida por su policromía original. Detrás de la columna, tras la muerte del emperador y de su esposa Plotina (121 d.C.), se construyó un grandioso templo dedicado a él por Adriano, del que sólo queda una columna de mármol blanco. Se dice que la columna sobrevivió gracias al Papa Gregorio Magno (590-604), quien, impresionado por una escena en la que se ve a Trajano ayudando a una mujer cuyo hijo había sido asesinado, rezó por la salvación del alma del emperador. Dios concedió entonces la gracia al Papa, advirtiéndole, sin embargo, que no rezara más por los paganos. Según la leyenda, cuando se exhumaron las cenizas, la lengua de Trajano, aún intacta, contaba cómo su alma se había salvado del infierno. Es interesante recordar que una pequeña capilla, adosada a la base de la columna, y por tanto llamada San Niccolಠad Columnam, tenía su campanario en la propia columna, en cuya cima el ermitaño, que oficiaba de capilla, había colocado una campana que él mismo hacía sonar mediante una larga cuerda. Esta pequeña capilla, que es muy antigua, ya que se menciona en un documento de 1336, fue demolida en 1500 por orden de Pablo III . En la época de Sixto V, hacia 1587, la estatua de Trajano, colocada en lo alto de la columna, fue sustituida por la de San Pedro. Afortunadamente, el coste del transporte de la columna a Francia era tan elevado que Napoleón III, en 1865, tuvo que renunciar al robo de esta obra de arte: se limitó entonces a hacer grabar sus bajorrelieves en yeso. Fue en esa ocasión cuando se observaron restos de oro y esmalte bermellón y azul en ella. Actualmente se está llevando a cabo una considerable campaña de excavación que también tiende a sacar a la luz nuevos elementos, pero sobre todo a devolver la unidad al Foro, hasta ahora cortada por la presencia de carreteras modernas.